Уход за системой питания автомобиля ЛУАЗ-969М

Устройство

Карбюратор К-133 состоит из трех основных частей: крышки поплавковой камеры, средней части, нижнего патрубка и смесительной камеры.

В крышку встроена воздушная заслонка. Также есть топливный фильтр и плавающий игольчатый клапан. Кроме того, в крышке агрегата установлены стояночный дисбалансный клапан и спрей системы дроссельной помпы. Оснащен вакуумной струей воздуха.

Эта модель карбюратора имеет воздушную заслонку, которая шарнирно соединена с дроссельной заслонкой. Изделие подается стяжными шпильками. Кнопка, с помощью которой вы можете контролировать положение двери, находится в напольном автомате, в туннеле. Если заслонка полностью закрыта, бабочка открывается с помощью стержней. В этом случае зазор составляет 1,6-1,8 мм. Именно этот зазор позволяет достичь оптимального соотношения количества топлива и воздуха при запуске холодного двигателя.

Центральная часть этого агрегата — плавающая камера, а также воздушные каналы, в которые запрессованы диффузоры. Включает поплавки, систему подкачивающего насоса, клапаны экономайзера мощности и подкачивающего насоса, главные форсунки основной системы дозирования, жиклер холостого хода.

Внутри смесительной камеры карбюратора К-133 ЗАЗ установлена ​​дроссельная заслонка. Управление акселератором осуществляется с помощью педали в салоне автомобиля. Амортизатор соединен с педалью механическими тягами. В смесительную камеру, помимо дроссельной заслонки, входит EPHC. Устройство представляет собой закрытый металлический корпус с резиновой диафрагмой внутри. На крышке есть специальный винт, с помощью которого можно регулировать количество топливной смеси, которая будет подаваться в двигатель при работе карбюратора К-133. Ход клапана экономайзера также ограничен этим винтом. Это основной элемент, позволяющий контролировать вакуум, создаваемый во всасывающем тракте.

В устройстве этого карбюратора также есть микровыключатель, закрепленный на специальном кронштейне. Эффективность системы EPHC во многом зависит от правильности ее установки.

Электромагнитный клапан расположен на горизонтальной части полки справа от катушки зажигания. Необходимо активировать или деактивировать возможность подачи вакуума на мембрану этого клапана. EPHH управляется блоком управления. Он расположен с правой стороны стенки моторного отсека. Основная функция устройства — управлять электромагнитным клапаном в зависимости от скорости, с которой двигатель работает в данный момент.

Регулировка

Как и другие карбюраторные модели, К-133 имеет широкие возможности для регулировки и тюнинга. Здесь можно регулировать уровень топлива в баке, пусковой люфт, обороты холостого хода. Вы можете регулировать расход топлива и динамические характеристики, но в этом случае вам придется выбирать форсунки и водить машину, пока не найдете подходящую комбинацию.

Карбюратор К-133 регулируется следующим образом. При снятом карбюраторе можно отрегулировать свободный ход дроссельной заслонки. Таким образом, когда заслонка полностью закрыта, зазор должен составлять до 1,8 мм. Если она превышает эти пределы, ее доводят до нужного показателя методом упорного изгиба.

Воздушная заслонка должна плотно прилегать к стенке камеры с воздушным зазором. Этот зазор не должен превышать 0,25 мм. Пневматический привод управляется карбюратором, установленным на автомобиле. Сначала вытягивается рычаг управления заслонкой, затем он утоплен примерно на 2 мм. Затем полностью закройте шок. Далее привод вставляется в рычаг привода воздушной заслонки и затягивается крепежный винт. Затем нужно закрепить оболочку кабеля на кронштейне.

Далее вы можете проверить, как работает воздушная заслонка. Когда рычаг полностью выдвинут, дверь должна быть полностью закрыта. В противном случае настройку следует продолжить до нормального результата.

Затем дроссель полностью закрывается, трос зажимается винтом, устанавливается натяжная пружина, и дроссель проверяется плотно. Если он полностью закрыт, кабель не должен ослабевать.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Как бы ни старались маркетологи, дизайнеры не придумали ничего нового для бездорожья за последние полвека. Зарегистрированные «негодяи» по сути те же, что и в эпоху развитого социализма, только подорожали в разы. Поэтому ветераны бездорожья с арены не уходят.

Дорожный просвет больше, ведущие колеса и тяга на них больше, деревья крепче, а шины хуже. Это тоже был ЛуАЗ-969, самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

При определенных условиях — в провинции, среди охотников, рыбаков, любителей бездорожья — машина по-прежнему пользуется спросом. Но проблема в том, что дожившие до наших дней «Волынянка» уже сильно устали — и это лишь усугубляет тот щедрый чум, которым создатели одарили их с рождения.

Поэтому активные операторы «ЛуАЗика» сегодня серьезно модифицируют своих полноприводных фаворитов. Конечно, большая часть этих живых машин осталась на своей родине — в украинской глубинке, и, исходя из опыта местных жителей, будет интересно понаблюдать, какие новые возможности открывают сегодня практически раритетные автомобили.

Двигатель

Самым слабым местом «ЛуАЗикс» является двигатель, а самым слабым — во всех смыслах. Двигатель объемом 1,2 литра был слабоват как физически (40 л.с.), так и по долговечности. И если первый благодаря чувствительной трансмиссии и небольшому весу (960 кг) ограничивал только максимальную скорость, то второй со временем просто не давал возможности управлять автомобилем. Поэтому любой другой двигатель — это уже счастье для заядлого болельщика волынцев».

А вот вопрос о пересадке бензинового «сердца» для ЛуАЗа, ой, как он сложен. Вроде бы капот у него не самый короткий, но оказывается, что двигатель висит перед передней осью и всей трансмиссией (чувствуется родство с казаками), и каждый дюйм его длины на счету. Ведь родной двигатель Волынянки МеМЗ-966 968 сравнительно короткий в форме буквы V, к тому же в нем отсутствует радиатор водяного охлаждения и все современные «заменители» — это рядные «четверки», которые имеют жидкостное охлаждение. Лучшее решение здесь — позаимствовать «короткий» двигатель у переднеприводной иномарки. Итак, практически классическим решением для замены двигателя стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует изменений кузова. Но вроде бы самые назойливые встречаются чаще, хотя в итоге есть более дешевые варианты — двигатели от ВАЗа и Таврии с передним и задним приводом.

Самая главная проблема при пересадке — нехватка места для радиатора с жидкостным охлаждением. Обычно он заимствован у самой Таврии или аналогичной иномарки и вместе с вентилятором ставится справа от двигателя. Но там из-за плохого обдува он часто не справляется со своей задачей, и отчаявшиеся умельцы добавляют ему в помощь еще одного — уже без вентилятора, но большого и тонкого (например, от ВАЗ «девятка»), чтобы он монтировался перед двигателем.

Многие дизайнеры-любители не задумываясь изменяют внешний вид автомобиля и удлиняют капот. Самый простой вариант — соорудить только центральную часть, добавив выступ, в котором в данном случае также помещается внушительный радиатор от Нивы. Хозяева и весь капот вытянуты. Еще примерно восемь сантиметров достаточно, чтобы под капотом ЛуАЗа установить двигатель «Жигулей», а перед ним — радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Любое новое «сердце» подключается к оригинальной коробке передач традиционным способом через переходную пластину. В случае с двигателем «Таврический» дело облегчается тем, что в природе есть такая деталь заводского производства — от модели ЛуАЗ-1302.

 

Ходовая часть

Главное достоинство этой модели — система полного привода — обычно не претерпевает серьезных изменений. Возможна установка механизма блокировки дифференциала переднего поперечного моста, для чего тюнеры без лишних слов используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который блокируется «с рождения» в ЛуАЗике».

Только ленивые не меняют свои 13-дюймовые колеса без дополнительных функций на что-то побольше. А как иначе — ведь сюда без переделок (до 15-дюймовой версии) подходят диски японских и корейских автомобилей с диаметром обода крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются очень большими и тяжелыми, автомобиль становится совсем медленным в ускорении, так как для раскрутки четырех роликов требуется дополнительная мощность. Самые заботливые хозяева в таких случаях меняют передачи в колесных редукторах, увеличивая передаточное число крутящих моментов. Эти коробки передач также заслуживают внимания, потому что их стандартные прямозубые шестерни очень громкие. Если удастся найти компанию с уцелевшим парком зубофрезерных станков, гурманы «луазоводы» заказывают там косозубые шестерни.

Еще одна модификация, гораздо более актуальная, — это замена амортизаторов на другие, более узкие, чаще всего «москвичи», с небольшой переделкой опоры. Дело не только в их повышенной доступности, но и в том, что из-за структурной перегрузки переднего моста при малейшей неисправности амортизаторов Волынянка склонна раскачивать кузов на крупных неровностях. К тому же, если хозяину уже удалось установить более тяжелый и более длинный двигатель «водянки», вопрос становится актуальным. Автор видел «луазоводов» -экспериментаторов, которые к тому же меняют угол наклона амортизаторов, но достоверных данных о влиянии такой меры нет

модернизировать рулевую систему ЛуАЗа относительно несложно (здесь уместно отметить, что техосмотр автомобиля на родине модели несколько лет назад отменили, и сертификация такой переделки в стране необязательна). Типичная картина для ЛуАЗ-969 всех модификаций — «расшатанный» руль из-за износа шарниров и характеристик рулевого управления. Поэтому многие заменяют эти узлы на более прочные детали рулевой тяги от Жигулей и Москвичей, для чего нужно только сделать новый крепеж и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай использования механизма гидроусилителя иностранного производства. Мера, кстати, особо не нужна, но, как правило, мы часто дорабатываем наши автомобили по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа тоже можно отнести к его основным достоинствам, но многим пользователям хочется большего комфорта. Как минимум половина машин уже давно в дороге (да и бездорожье, кстати) с самодельным жестким верхом. Советские конструкции ручной работы были склепаны из стали, алюминия и фанеры, но более современные варианты включают использование готовых частей крыши и боковин ижевского «пирога» Москвича, стандартных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у ​​машины полуопорный, со встроенным шасси (как, кстати, у некоторых Range Rover), поэтому выдерживает самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти конструкции далеки даже от основных постулатов дизайна, но насколько я помню, «волынки» критиковали за свой стиль с момента их появления. Примечательно, что в последние годы жизни автовоза ЛуАЗ-969М ателье полевого тюнинга изготовило для него красивый пластиковый верх, и такие крыши переходили из рук в руки даже после сборки модели в Луцке и остановки подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Также речь идет не о существовавшей в 90-х модификации конвейера, а о работе конструкторов-любителей, в первую очередь участников трофи-рейдов.

Однако летом на дорогах еще можно встретить «ЛуАЗики» с оригинальным кузовом и со снятым брезентом: возможность прокатиться на ветру в кабриолете пользуется большой популярностью не только среди гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неугомонные «смотрители» нацелены на ряд мер по повышению комфорта в салоне: меняют приборную панель, сиденья, устанавливают «жигулевские» окна в дверях на место съемных окон (предыдущие версии модели 969) либо раздвижные дефлекторы (ЛуАЗ-969М с 1979г.).

Капитальный ремонт кузова — переделка цоколя с дизайном типа «крокодил». Двигатель и вспомогательные системы внедорожника требуют постоянного внимания, а штатный способ открывания капота не способствует длительной работе в моторном отсеке. Узлы задней навески обычно делают внешне, заимствуя петли багажника от Москвича-402/403/407, или адаптируются — представьте! — большие автомобильные дворники.

Маленький долгожитель

В заключение хочу обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗом мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского автовоза, вдруг оказался настоящим долгожителем! Мелкосерийный, снятый с производства около двадцати лет назад, он до сих пор стоит на вооружении и остается настолько востребованным, что владельцы соглашаются радикально переделать уцелевшие экземпляры, поддерживая их в рабочем состоянии. Причина на поверхности: Практически уникальная плавучесть и отличная цена. Самое печальное здесь то, что автопроизводители этого явления упорно не замечают, что второе из упомянутых в их глазах качеств безоговорочно превосходит первое.

Как поставить на ЛУАЗ двигатель от ВАЗ

Многие автовладельцы считают, что установить двигатель ВАЗ — дело несложное. Они думают, что этим бизнесом можно заниматься быстро и без лишних хлопот. Однако замена силового агрегата ВАЗ тоже имеет немало нюансов.

Во-первых, Жигулевский ДВС под капотом ЛуАЗа нужно размещать строго горизонтально. В противном случае рычаг переключения передач не встанет на место. И первичный вал будет кусаться и порезаться.

Опытные механики рекомендуют установить жигулевское сцепление, правда коробка должна остаться от ЛуАЗа. Потребуется изготовление и установка системы выпуска газов. Затем устройство масляного фильтра заменяют на более компактное. Последняя модификация необходима, чтобы она не касалась рулевой сошки.

Дорабатывают поддон двигателя ВАЗ и маслоприемник. Мотор на тросовой пластине. Помимо переходной пластины, для ВАЗ изготавливается новая конструкция выжимного подшипника сцепления. Положите двигатель под подушки.

Из штанов глушителя делают самодельную трубку и делают самодельный мотоботок. Колокольчик нужно для начала доработать (в ВАЗе он с другой стороны) Установите радиатор самостоятельно.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что двигатель нужно доработать. Причины названы, осталось их устранить. Забегаем немного вперед и скажем, что кто-то модифицирует стандартный двигатель, а кто-то меняет его на ВАЗ. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м в первую очередь направлен на повышение надежности и снижение расхода топлива. Поэтому существует четкий перечень мер, которые касаются не только этого двигателя, но и любого другого.

• Установка другого карбюратора. В продаже есть переходники на ДААЗ 2105. Это не только поможет повысить надежность двигателя при холодных пусках, но и немного снизит расход топлива. К тому же в случае поломки подобрать к нему запчасти не составит труда.
• Установка еще одного воздушного фильтра. Возможно, «фильтрующая пластина», как и у ВАЗа, не справляется со своими обязанностями. А двигателю нужно «глубоко дышать».
• Шлифование головок цилиндров. Как известно, у МеМЗ 968М двигатель V-образный, поэтому действия придется выполнять обеими головами. Для этого необходимо отшлифовать посадочную пластину на 1-2 миллиметра. За счет этого уменьшатся камеры сгорания, а значит, возрастет степень сжатия, что, в свою очередь, приведет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, ведь практика показала, что шлифование более 2,5 мм приводит к поломке фиксирующих штифтов головки, поэтому взрыв становится настолько сильным. Номинальная степень сжатия составляет 7,4, а после измельчения она увеличивается до 9. Это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже сожжению поршней.

• После исправления обязательно использовать 92-й бензин, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, повысится и рабочий температурный режим, поэтому нужно подумать о принудительном охлаждении.
• Некоторые умельцы расточили цилиндры под поршень 79мм, начиная с 2106, поэтому объем увеличивается до 1,3 л. Мощность в этом случае увеличивается до 60 лошадиных сил.
• Выхлопную систему рекомендуется разделить на 2 выхлопные трубы, что позволит более точно настроить работу двигателя. Поскольку вентиляция цилиндров будет значительно улучшена

Возможно, это все с двигателем, большего и ничего не добьешься. К тому же все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Установка двигателя ВАЗ

Итак, давайте разберемся, что нужно для установки под капот силового агрегата от классики. В первую очередь нужно понимать, что его нужно устанавливать ровно горизонтально, потому что иначе коробка передач не встанет на место и первичный вал прикусит, что приведет к его срезанию.

В общем, мало кто действительно вносил такие изменения. Однако те, кто это делал, в один голос говорят, что необходимо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 л. Да, 80 лошадиных сил — это хорошо, но масса двигателя и комплектующих превышает 150 килограмм.

Умелец, так сказать Кулибин, нашел в двигателе 21083 решение, решившее проблему лишнего веса. К тому же объем 1,5 литра — самый оптимальный для такой легкой машины. Также необходимо отметить сравнительную компактность 21083 по сравнению с силовым агрегатом Нивов. Да, по поводу ремня ГРМ есть какие-то предубеждения, но это все сплетни и ложь, если все своевременно поменять, то ничего не получится.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансляции. Штатная коробка передач 2108 отлично дружит с раздаткой ЛуАЗ. Еще одно преимущество — очень маленький картер, что сильно сказывается на проходимости.

Уход за топливным насосом

Уход за топливным насосом заключается в периодической очистке его от загрязнений, для чего необходимо снять крышку и фильтр.

также необходимо следить за герметичностью газопроводов, их состоянием, затяжкой хомутов крепления газопроводов, исправностью диафрагмы и клапанов насоса.

Рекомендуется снимать и разбирать насос только после определения необходимости замены его частей.

При снятии насоса убедитесь, что уплотнения не повреждены.

Рис. Топливный насос: 1 — крышка; 2 — фильтр; 3 — крышка седла впускного клапана; 4 — впускной клапан; 5 — верхняя часть тела; 6 — верхняя чашка диафрагмы; 7 — внутренняя распорная прокладка; 8 — диафрагма; 9 — нижняя чашка диафрагмы; 10 — плечо; 11 — рычажная пружина; 12 — склад; 13 — нижняя часть тела; 14 — балансир; 15 — эксцентрик; 16 — ось рычага и балансир; 17 — рычаг заправки; 18 — сальник насоса; 19 — уплотнительная и регулировочная прокладка; 20 — направляющая штанга привода насоса; 21 — штанга; 22 — проставка; 23 — распорная прокладка; 24 — крышка седла сливного клапана; 25 — сливной клапан

В случае замены прокладок, насоса, проставки 22, направляющей 20 или штока 21 необходимо использовать регулировочные проставки 19 для обеспечения нормальной работы и эффективности топливного насоса.

Перед установкой насоса необходимо нажать рычаг наполнения 17 до начала полезного хода и измерить расстояние между рычагом и сопрягающей поверхностью корпуса насоса. Величина утопления должна быть в пределах А — 1,0… 1,5 мм.

Поэтому необходимо установить направляющую 20 со штоком 21, проставкой 22 и проставками 18 и 19 на шпильки распределительной крышки и, зафиксировав их, повернуть коленчатый вал до максимального выступа штока 11. При этом В этом случае шток необходимо прижать к кулачку привода насоса.

Шток 21 должен выступать над проставкой 22 с проставкой 18 на 1,7-2,8 мм больше, чем опускается рычаг наполнения 17 при выборе свободного хода. Размер выступающего стержня регулируется набором регулировочных шайб 19. Пример: рычаг наполнения утоплен на А-1,5 мм.

Соответственно выступ стержня должен быть: 1,5 мм + (1,7-2,8) мм 3,2-4,3 мм.

Настройка холостого хода

Чтобы установить стабильную работу двигателя на холостом ходу, необходимо сделать следующее. Заводят двигатель и нагревают до 75 градусов. Затем почти полностью затягивают винт, отвечающий за качество смеси. После этого качественный винт ослабляется примерно на 2,5 оборота. Затем числовым винтом устанавливается частота вращения 950-1050 об / мин.

Если установить стабильный холостой ход не удается, карбюратор К-133 требует чистки или ремонта. Обычно иглы меняют. Также очистите топливные каналы и каналы холостого хода сжатым воздухом или жидкостью для очистки карбюратора. Иногда может потребоваться замена запчастей — все это есть в ремкомплектах, которые сегодня продаются, как и сам карбюратор.

Re: Замена родного карбюратора

да к тому же на солекс обязательно подвести обогрев, иначе лопатой из-под капота на морозе выкинешь

Регулировка зазора между контактами прерывателя

Для обеспечения нормальной работы системы зажигания зазор между контактами переключателя необходимо регулировать в пределах 0,35-0,45 мм или, при диагностике двигателя, угол замкнутого контакта составляет 54-62 ° по валу распределителя.

Настроена игра следующим образом. Необходимо снять крышку распределителя 1 и ползун 2 и медленно повернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой в ​​положение, при котором зазор между контактами 3 переключателя наибольший, то есть когда текстолитовый кулачок 4 Выключатель устанавливается поверх края кулачка 5. Далее проверяют зазор между контактами с помощью плоского щупа. Если люфт не соответствует указанному выше значению, необходимо ослабить винт 17 и, поворачивая эксцентрик 6, установить требуемый люфт, затем затянуть винт и снова проверить люфт. Затем необходимо поставить крышку на место и зафиксировать фиксаторами 8. После регулировки зазора между контактами переключателя правильная установка момента зажигания нарушается. Поэтому следует проверить настройку зажигания и при необходимости отрегулировать.

Регулировка карбюратора К-133

1. Отрегулируйте зазор между стенкой смесительной камеры и дроссельной заслонкой при полностью закрытой воздушной заслонке (карбюратор снят). При полностью закрытой заслонке расстояние должно составлять 1,6 — 1,8 мм, в противном случае достигаем заданных значений. Зазора путем изгиба стержня.

Нижняя часть карбюратора, где закреплен тросик дроссельной заслонки

Нижняя часть карбюратора, где закреплен тросик дроссельной заслонки

Прилегание воздушной заслонки к стенке воздухозаборника должно быть плотным, люфт не должен превышать 0,25 мм. 2. Установите карбюратор на автомобиль. 3. Регулируем работу воздушной заслонки (ВЗ): — полностью выдавливаем рычаг управления ВЗ, затем убираем на 1-2 мм. — полностью закрыть VZ — вставить трансмиссию (стальной трос) в отверстие рычага трансмиссии VZ и закрепить винтом, закрепить картер трансмиссии на монтажном кронштейне картера трансмиссии. Все операции по фиксации производятся при полностью закрытом воздухозаборнике 4. Проверяем работу пневмопередачи: — при выдвинутом рычаге воздухозаборник полностью закрыт, при одном втянутом — воздухозаборник полностью открыт. 5. Вставить трансмиссию (трос) дроссельной заслонки (ДЗ) в демпфирующее устройство рычага трансмиссии ДЗ, поместив конец кожуха трансмиссии в кронштейн — упор кожуха. 6. Полностью закройте пульт дистанционного управления. 7. Закрепите блок (кабель) винтом. 8. Наденьте натяжную пружину и проверьте, полностью ли закрыт пульт дистанционного управления и не ослаблен ли трос девять. Регулировка ХХ

Опция 1.

9.1. Запускаем двигатель и прогреваем до температуры 65-75 градусов. 9.2. Винт качества смеси закручиваем до упора, но без фанатизма. 9.3. Откручиваем качественный винт на 2 — 2,5 оборота. 9.4. Заводим двигатель и винтом количества горючей смеси выставляем рабочую частоту ХХ в диапазоне 950-1050 об / мин.

Вариант 2.

Выполняем пп. 9.1. — 9. 4. 9.5 с помощью числового винта установить минимально допустимую скорость ХХ, при которой двигатель может работать стабильно. 9.6. С помощью качественного винта поверните его в любом направлении, чтобы получить максимальное увеличение скорости в ХХ. 9.7. Установите рабочую скорость ХХ с помощью числового винта. 9.8. При желании процедура по пп. 9.5. — 9.7 можно повторить дважды. Примечание: По возможности не стоит делать все это и перестраивать систему в мастерской с помощью газоанализатора, а если нет, то есть только один способ — см. Параграфы. 9.1. — 9,8. Если при выполнении пп. 9.5. — 9.7 невозможно получить желаемый результат, это свидетельствует об износе компонентов системы ХХ, в этом случае необходимо заменить не менее игл, не более, и приработку посадочных мест (отверстий) соответствующие иглы. Но не спешите в магазин за запчастями, можно ограничиться регулировкой по п.9.1. — 9.4 с последующей корректировкой (при необходимости) настройки системы ХХ с помощью газоанализатора.

Регулировочные (тарировочные) данные карбюратора К-133М

Полезное видео по настройке карбюратора К-133

Отрегулировать холостой ход для нормальной работы карбюратора от Запорожца можно двумя способами:

• По первому способу запускаем двигатель и обеспечиваем прогрев до 75. Винт контроля качества топлива ввинчивается до упора, не прилагая чрезмерных усилий. Затем этот же винт поворачивают на пару оборотов. Двигатель запускается, используя винт для определения количества топлива, давайте поставим эту работу на холостом ходу на 950-1050 об / мин.
• Вторым методом выполняем все пункты первого метода. Затем устанавливаем винт числа в положение минимального холостого хода, что допускается для стабильной работы двигателя. Качественный винт позволяет добиться максимального увеличения оборотов на холостом ходу. А винт количества топлива устанавливает рабочую скорость. Все шаги, описанные во втором способе, можно пройти дважды.

Как настроить привод ВЗ (воздушной заслонки):

• Тянем за рычаг управления воздухом целиком, затем нажимаем на него на 1 миллиметр.
• Закрываем шлюз до конца, в этом положении будем выполнять все фиксирующие действия.
• К отверстию рычага управления ВЗ прикручиваем стальную проволоку, затягиваем винтом. Крепим ножны агрегата к соответствующему крепежному кронштейну.
• Чтобы карбюратор Запорожец работал исправно, проверяем работу блока ОТ. Закрытое положение ВЗ наблюдается при выдвинутом рычаге; заслонка полностью открыта, когда рычаг находится в убранном положении.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любая советская машина — это зло, которого нужно опасаться и избегать. На самом деле, немного, ну, а иногда и немного больше, чем небольшой список улучшений, может сделать это творение достойным автомобилем. Посмотрим, чем вызвана эта «предвзятость».

Двигатель

• он очень жадный. Чтобы проехать сотню километров по идеально ровной дороге, вам нужно будет сжечь не менее 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
• Кондиционирование воздуха. По этой причине он очень шумный, а также плохо переносит высокие обороты, которые необходимо поддерживать при преодолении препятствия. Однако в результате перегрев случается довольно редко.
• Низкая мощность. Даже с такими характеристиками 40 лошадиных сил для 1,2-литрового двигателя просто смешно, поэтому решение такой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
• Карбюратор, который постоянно заливает топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно когда двигатель холодный.
• Мы говорим о центральном, поскольку шестерни на каждом колесе являются трансмиссией. Честно говоря, сложно придумать что-то более ненадежное, ведь ресурс этого узла даже не превышает 80 тысяч километров.

Подвеска, рулевое управление

• Резина с высоким профилем, которая способствует колебаниям на дороге, от чего сильно страдает управляемость. Это также включает ширину шины 16,5 см, что очень мало. Конечно, по какой-то грязи или снегу перебраться на нем практически невозможно. Да еще момент, что диаметр дисков 15 дюймов. По поводу неровностей я должен сказать спасибо, но разгон не очень радует.
• Огромная игра в руле. Здесь установлена ​​червячная передача. Иногда возникает ощущение, что его подобрали с того, что было на растении в то время.
• Сложность рулевого управления. Всего имеется 8 стержней, каждая из которых имеет по 2 шариковых кончика, всего: огромный люфт, а также постоянное обслуживание, решение проблемы — только качественные детали, либо можно сделать шарикоподшипники самостоятельно на токарном станке.
• Небольшие колесные арки и небольшой ход подвески, как это сделано на рычагах.

Салон

• Маленькие низкие сиденья, которые не позволяют смотреть на дорогу рядом с машиной, разве что ваш рост около 2 метров, но тогда будут проблемы с потолком.
• Бензиновая плита. Некоторым нравится этот момент, но большинству — нет.
• Низкая шумо и теплоизоляция, практически отсутствует.

Может это все. Есть еще мелкие недочеты, но их можно записать как то, что идеальной машины не было и никогда не будет.

Делаем из ЛуАЗа автомобиль

В этой статье мы поговорим о такой машине, как ЛуАЗ-969М. Это легкий внедорожник, производство которого началось еще в 1975 году. Так что это была действительно удачная покупка, особенно для сельского жителя, потому что, несмотря на неуклюжий внешний вид, машина достойно справляется со всеми ухабами и препятствиями. К тому же машина неприхотлива и по топливу, и по маслу, абсолютно ничего. На данный момент встретить этот «джип» на дорогах практически невозможно, однако тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил широкое распространение. Для начала посмотрим, чем не устраивает владельцев стандартная комплектация.