Снятие шкива коленвала ваз 2107

В каких случаях нужно снимать шкив?

Чаще всего необходимо разобрать шкив коленвала при замене сальников. Роль уплотнительных колец заключается в предотвращении попадания масла из картера в детали двигателя. Со временем сальники изнашиваются, ломаются, вызывая утечки масла. Чтобы решить эту проблему, нужно поменять пятна. Во время этой процедуры необходимо снять шкив коленчатого вала.

Кроме того, необходимость разборки диска коленчатого вала возникает при замене ремня ГРМ на инжектор ВАЗ 2107. Он доработан по нормам, указанным в инструкции по эксплуатации инжектора ВАЗ 2107, по мере его износа после визуального осмотра или когда сломается. Во время технического осмотра следует проверить шкив на предмет дефектов. При обнаружении сколов царапины деталь необходимо заменить.

Сама процедура снятия изделия не сложная, но некоторые проблемы возникают.

Во-первых, с доступом. Интересующий нас шкив находится в нижней части моторного отсека за генератором. Добраться до него сложно, так как мешают другие компоненты двигателя. Перед разборкой шкива необходимо снять генератор и ремень гидроусилителя руля.

Во-вторых, гайку крепления шкива коленчатого вала очень сложно открутить. Когда ставится, прикручивается с большим усилием. Это необходимо для того, чтобы случайно не открутить при движении автомобиля, так как это может привести к дорогостоящему ремонту. При работающем двигателе гайка затягивается еще сильнее. Кроме того, процесс усугубляется высокими рабочими температурами, при которых происходит нефтяной кокс и коррозия металлов под воздействием внешней среды.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько популярных автомобильных уловок, которые помогли не одному водителю.

• Каждое резьбовое соединение, кстати, не только автомобильной, можно открутить, предварительно смазав специальным маслом, например: ВД, подсолнечным маслом, уксусом, тормозной жидкостью.
• В редких случаях помогает слегка постучать по краям болта и гайки молотком или гаечным ключом.
• Удаление болта или гайки не означает снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень плотно сидит на валу, снимается ломом или отверткой, осторожно подденьте в нескольких местах.

Инструкция по снятию

При выключенном сцеплении коленчатый вал легко провернуть гаечным ключом.

Для выполнения процедуры снятия необходимо предотвратить проворачивание вала.

К шкиву в технологических отверстиях прикручиваются специальные приспособления, предотвращающие вращение вала. Если такого устройства нет, необходимо установить подпорки под колеса, а машину нужно установить на четвертую. Вы также можете закрепить маховик коленчатого вала, вставив между его зубцами длинную отвертку или лом.

Извлечение и установка

На ВАЗ 2107 форсунка шкива коленчатого вала удерживается стопорной гайкой. Другое его название — трещотка. Чтобы снять шкив коленчатого вала, вам нужно будет открутить эту гайку. Лучше всего работать на живописном рве или эстакаде. Из инструментов нужно подготовить:

• связка ключей и головок;
• торцевой или торцевой ключ 38 (36);

Если резьбовое соединение откручивается с трудом, существуют специальные инструменты, после применения которых можно легко открутить крепеж. Эти продукты включают масло «WD». Также можно использовать уксус или тормозную жидкость.

Работы по разборке и установке шкива коленвала на инжектор ВАЗ 2107 состоят из следующих этапов:

1. Машину необходимо настроить на ручной тормоз.
2. Коленчатый вал необходимо заблокировать, включив 4-ю передачу.
3. После откручивания стопорного болта и ослабления натяжной гайки ремень генератора необходимо снять.
4. Чтобы добраться до коленвала, нужно снять правое переднее колесо.
5. В верхней части моторного отсека необходимо разобрать воздушный фильтр и снять подкрылок двигателя.
6. Далее необходимо отремонтировать коленчатый вал от вращения одним из описанных выше способов.
7. Перед откручиванием гайку нужно отбить со всех сторон. С помощью гаечного ключа отверните стопорную гайку шкива коленчатого вала, повернув ее против часовой стрелки.
8. Если не получается открутить вручную, можно воспользоваться другим способом. Для этого машину необходимо поставить в нейтральное положение, снять подсвечники. Шпонку с удлинителем необходимо установить так, чтобы конец удлинителя опирался на лонжерон или пол в направлении движения вала. В этот момент необходимо повернуть ключ зажигания, чтобы подать короткий импульс.

Как демонтировать шкив коленвала?

После того, как вы определили потенциальные проблемы демонтажа, вы готовы к работе. Как правило, шкив фиксируется гайкой (на заднеприводных машинах) или болтом. Самые большие проблемы возникают именно с первым вариантом крепежа.

Шкив коленчатого вала фиксируется гайкой

Монтажные гайки часто поставляются с подъемниками, чтобы они могли войти в зацепление с храповым механизмом. В обслуживании мастера используют шестигранные ключи на «тридцать восемь» или «тридцать шесть». Для ускорения процесса скручивания используется удлиненная ручка и специальное фиксирующее устройство, которое ставится на шкив. Но как открутить шкив коленвала, когда нет доступа к специальному инструменту?

В такой ситуации действуйте следующим образом:

• Отъезжайте на машине до подходящего места (это может быть эстакада или яма).
• Переместите ручку переключения передач в положение четвертой скорости (блокирует коленчатый вал).
• Поднимите ручник в крайнее положение (во избежание случайного движения автомобиля).
• Возьмите торцевой ключ (под размер крепежной гайки), установите дополнительный «колен» (подойдет и металлическая труба), затем попробуйте оторвать болт. Многие задаются вопросом, в какую сторону открутить болт шкива коленвала. Здесь ответ однозначный — только против часовой стрелки.

«Замена шкива коленвала на вазовской классике»

Снятие коленвала на автомобиле ВАЗ 2105 проводится для его замены на новый или для замены его вкладышей. Для проведения ремонтных работ машину необходимо загнать в смотровую яму, эстакаду или воспользоваться лифтами. Также готовим стандартный набор инструментов. Порядок ремонта следующий:

• Загнав машину в яму, снимаем ограждение поддона, затем сливаем масло и снимаем поддон.
• Далее нам необходимо снять держатель заднего сальника коленвала.
• Снимите крышку приводного ремня распределительного вала и ее прокладку.
• Снимите приводную цепь распредвала.

• Теперь нам нужно снять крышки шатуна, сначала они должны быть помечены, чтобы каждая крышка соответствовала своему шатуну.
• Откручиваем болты крепления крышек, снимаем крышку и вставляем. Вставьте шатун с поршнем в цилиндр.

• То же самое делаем с крышками коренных подшипников. Сначала размечаем их относительно их расположения, после чего откручиваем два болта их крепления торцевым ключом на семнадцать. Задняя крышка коренного подшипника коленчатого вала имеет в пазах два полукольца: одно сталеалюминиевое, второе — спеченное. Чтобы их снять, подденьте концы полуколец плоской отверткой.
• Откручивая и снимая крышки, держим коленвал рукой. Затем снимаем коленвал с двигателя автомобиля. При снятии крышек учтите, что на всех, кроме третьей, есть пазы. Все крышки имеют товарные знаки, соответствующие их серийным номерам (передаточное число от кончика коленчатого вала). Пятая крышка имеет две метки, разнесенные по краям.
• После снятия коленвала. Снимите вкладыши с посадочных мест коренных подшипников.

На этом процесс разборки и снятия коленчатого вала ВАЗ 2105 завершается. В целом рекомендуется проводить ремонтные работы, связанные с сборкой поршня, расточкой коленчатого вала и заменой гильз и основных крышек, при наличии соответствующего опыта и знаний, или обратитесь в специализированную мастерскую.

Что такое датчик коленвала? Чтобы синхронизировать зажигание и подачу топлива к блокам цилиндров на инжекторном двигателе, необходимо определить частоту вращения коленчатого вала. Именно поэтому необходим датчик положения коленчатого вала, который устанавливается перед специальным синхронизирующим диском, установленным на коленчатом валу.

Процесс разборки двигателя

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ вполне возможен своими силами. Но только к этому следует тщательно подготовиться. Для этого в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с устройством двигателя, а затем прочитать, как проводится процесс ремонта. И только тогда можно приступать к работе. Подготовьте рабочий инструмент:

• регулируемые клавиши;
• молоток;
• отвертка;
• запчасти для двигателей.

Разборка двигателя происходит следующим образом.

1. Для начала нужно открутить болт крепления рамы. Затем ослабляется хомут, с насоса снимается шланг, по которому течет топливо.
2. Насос разбирается откручиванием крепежных гаек.
3. Под ним будет проставка, которую тоже следует снять.
4. Между проставкой и блоком цилиндров есть проставка. Он тоже удален.
5. Отсоединены провода от свечей зажигания.
6. Прижимная пластина снимается.
7. Шланг и вакуумный регулятор отсоединены друг от друга.
8. Распределитель зажигания снят.
9. Далее следует откручивание гаек, после чего снимаются шайбы, ремень генератора и сам агрегат.
10. Чтобы снять насос охлаждающей жидкости, необходимо ослабить соответствующие болты.

1. Далее следует демонтаж трубок карбюратора и системы вентиляции картера. Этот элемент также удален в вакуумной системе в регуляторе угла опережения зажигания.
2. Ось снимается с шайбы.
3. Штоки привода дроссельной заслонки сняты.
4. Далее следует разборка масляного фильтра.
5. Снимите вентиляционную пробку, отвернув гайку. Параллельно снимается указатель уровня масла.
6. Далее следует снятие датчика давления смазки.
7. Гайка откручивается от держателя блока цилиндров, чтобы можно было снять шкив коленчатого вала.
8. Болты и гайки откручиваются так, чтобы можно было снять крышку с блока с цилиндрами. Снимается вместе с пластинами, кронштейнами и всасывающей трубкой.
9. После этого прокладка снимается.
10. Натяжитель цепи снят.
11. Чтобы снять звездочку вспомогательного карданного вала, поверните и снимите крепежный болт. После этого снимается и цепь на распредвале. Звездочка коленчатого вала также снимается.
12. Затем снимите крепежные болты и «башмак» с натяжителя, чтобы освободить несущую раму.
13. Прокладка ГБЦ снимается с двигателя.
14. Снимается передняя крышка картера сцепления и маховик.
15. Далее снимаются поддон картера, масляный насос с прокладкой и карданный вал.
16. После этого снимается шестерня в трансмиссии трамблера.
17. Также снимаются маслоотделитель, выхлопная труба, крышка шатуна в первом цилиндре. Если на этом этапе у вас возникнут трудности, вы можете воспользоваться молотком.
18. Поршни с шатунами снимаются.
19. После снятия коленвала необходимо разобрать его на составные части.

Если капитальный ремонт двигателя проводится впервые своими руками, нелишним будет отметить порядок анализа. И расположите все компоненты в том порядке, в котором они были получены. Поэтому при сборке никаких проблемных ситуаций возникнуть не должно.

Каждый элемент необходимо внимательно изучить. Каждая сломанная деталь заменяется новой. Осмотр также необходим для предотвращения повреждений на ранней стадии. После определения причин и устранения неисправности сборка двигателя производится в обратной последовательности.

Ход выполнения работы по смене ремня привода генератора на ВАЗ «классика»

Итак, в первую очередь нужно распылить проникающую смазку на нижний болт держателя генератора и немного ослабить его, как наглядно показано на фото ниже:

После этого можно смело откручивать гайку натяжителя, которая находится сверху устройства и хорошо видна на изображении:

Когда отпустите, нужно сдвинуть генератор до упора вниз:

Это можно сделать, приложив некоторое усилие рукой, схватив гайку и потянув ее в сторону. После того, как ремень достаточно ослаблен, его можно безопасно снимать, начиная со шкива помпы:

Окончательный результат проделанной работы виден ниже:

Теперь покупаем новый ремень и меняем его. Цена на ремни ВАЗ 2107 и другие заднеприводные модели Lada около 80 рублей, поэтому покупка не опустошит ваш карман.

Как и на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107 и на инжекторном, газораспределительный механизм и трансмиссия остались прежними, то есть цепь. При чрезмерном износе и растяжении цепи наблюдается ряд следующих негативных последствий:

• Проблемный запуск двигателя.
• Значительное увеличение расхода топливной смеси.
• Отложения нагара на седлах клапанов.
• Ненормальная работа двигателя на всех режимах.
• Неисправность датчика регулировки впрыска.

Чтобы избежать возникновения таких негативных последствий, необходимо своевременно проводить профилактические работы. Более подробно о том, как ставить метки ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 семейства Лада с инжекторной топливной системой, мы узнаем позже.

Снятие шкива

Откручивание болта или стопорной гайки — это только полдела. Затем нужно вынуть шкив

из дерева. Шкив нельзя легко снять вручную, если его седло не сломано. Кроме того, шкив плотно прилегает к валу, поэтому он также фиксируется от проворачивания шпонкой.

Есть специальные съемники для снятия шкива с вала. Есть механические и гидравлические экстракторы.

Конструкция механического экстрактора проста. Обычно он имеет три ножки, которыми нужно зацепить сам шкив, а центральную штангу упереть в вал. После этого нужно повернуть шток, ножки распрямятся и потянут шкив на себя. Есть и более простые съемники, которые вы можете сделать самостоятельно. Если нет съемного устройства шкива, можно использовать монтировку. Если человек стреляет по очереди, слегка отталкивая в стороны, чтобы не было перекоса. Если их два, то одновременно с разных сторон резким движением вытаскивают шкив из коленвала.

Также бывает, что при использовании съемника стенки канавок шкива не выдерживают и ломаются. Поэтому при использовании стержней рычага их следует зацеплять как можно ближе к валу.

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ

Крепежи необходимо затягивать в определенном порядке. Этот метод позволяет правильно соединить главный блок с блоком цилиндров, не создавая ненужных перекосов и напряжений на металлических поверхностях. Болты крепления ГБЦ затягиваются в два этапа:

1. От первого узла крепления к десятому затягиваем с моментом 3,5-4,1 кгс * м.
2. Сам метиз уже затянут с крутящим моментом 10,5-11,5 кгс * м.
3. Наконец, аппаратное обеспечение No. 11, момент затяжки 3,5-4,0 кгс * м.

Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2108.

Порядок затяжки ГБЦ ВАЗ 2108 аналогичен классическому модельному ряду. Работу следует начинать аналогично с центральной точки, порядок затяжки ГБЦ выполняется в 4 этапа.

• Крепежи затягиваются с моментом 2,0 кгс / м.
• Продолжайте затягивать с моментом 7,5-8,5 кгс / м.
• Фурнитура завернута под углом 90 градусов.
• Сделан последний поворот на 90 градусов.

Затяжка ГБЦ ВАЗ 2110. Шестнадцатиклапанные двигатели Волжского автопрома начинают затягивать по тому же принципу, что и во всех остальных моделях, от среднего. Моменты затяжки:

• Показатели равны 2,0 кгс / м.
• Фурнитура повернута на 90 градусов.
• Вернитесь на 90 градусов назад.

Возможные поломки, причины

Сбои могут происходить по совершенно разным причинам. Это не обязательно должно быть дефектом ни одной из сторон. Также может случиться так, что сам корпус получил трещину, для этого потребуются ремонтные работы. Если вы давно пользуетесь автомобилем и не обременяли себя профилактическими осмотрами, то велика вероятность механических повреждений. Такой дефект также может появиться из-за импульсов внутренних механизмов.

В этом случае капремонт двигателя ВАЗ будет включать в себя работу с агрегатом. Нельзя забывать и о том, что после капремонта двигателя его следует обкатать. Эта процедура помогает новым деталям правильно «встать на свои места». Для этого потребуется пробег 2-3 тыс. Км. Если машина эксплуатировалась больше года, даже по цвету дыма из выхлопной трубы можно понять, что у машины проблемы.

1. Синий оттенок свидетельствует о попадании маслянистой жидкости в камеру сгорания.
2. Сильный и стойкий дым указывает на то, что детали поршня и цилиндра уже сильно изношены.
3. Если при торможении или на холостом ходу появляется дым, это признак необходимости замены небольших съемных колпачков клапанов.
4. Черный оттенок дыма указывает на неправильную настройку карбюратора.
5. Голубоватый оттенок дыма от влаги означает попадание антифриза в камеру сгорания. Это происходит при повреждении прокладки головки блока цилиндров.
6. Белый дым — это нормально, особенно в холодное время года.

Признаки неисправности датчика положения коленвала ВАЗ 2107

1. Первое, что могло свидетельствовать о скорой поломке датчика коленвала, — это произвольное уменьшение или увеличение оборотов холостого хода двигателя.
2. Сильное снижение мощности двигателя
3. Невозможно запустить двигатель

Демонтаж датчика положения коленчатого вала

1. Отсоедините контактную микросхему от датчика, предварительно нажав на защелку
2. Отверткой Phillips открутите крепежный винт датчика
3. После снятия датчика положения коленвала проверяем его работу мультиметром

Проверка датчика положения коленвала ВАЗ 2107

Гостеприимство! Вы когда-нибудь видели, чтобы нижняя часть двигателя была залита моторным маслом? Обычно люди, мало знающие об устройстве автомобиля, в первую очередь задают вопрос: «Почему так происходит»?

Двигатель автомобиля может стать маслянистым по разным причинам, но основная причина — деформация сальников. Время от времени их нужно заменять новыми. Давайте узнаем, что это такое и зачем они нужны. Принято считать, что сальник, настоящее название — сайлентблок: металлический шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой вставкой между ними. Сальники служат связующим звеном для деталей подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) между втулками гасит вибрации, передаваемые от одного агрегата к другому. Сайлентблок испытывает очень большие нагрузки, ведь его основная задача — выдерживать деформации, получаемые подвеской автомобиля.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, специальный ключ «36», предназначенный для откручивания стопорной гайки шкива коленчатого вала, пара отверток, монтажное полотно, патрон, молоток и зазубрины!

Местонахождение переднего сайлентблока коленчатого вала

Сайлентблоки расположены не только в передней подвеске автомобиля (здесь крепят рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, реактивные штанги), но и в задней подвеске (прикрепляют штангу). Кроме того, в спектр их применения входят амортизаторы, коробка передач, двигатель. Эти важные детали требуют постоянного и своевременного контроля. Сегодня речь пойдет конкретно о переднем сайлентблоке на классической модели ВАЗ. Затем он располагается в специальном отверстии, выделенном в крышке привода распределительного вала. Чтобы при открытии капота было легко ее найти, смотрите фото ниже. Красный кружок указывает на крышку привода распределительного вала, а синяя стрелка указывает на шкив коленчатого вала. Сальник находится прямо за ним.

Какая резьба на шкиве коленвала ВАЗ 2107: описание детали и пошаговая инструкция

Производитель рекомендует заменять передний сальник коленвала двигателей ВАЗ 2101-2107 каждые 150 000 км. Однако на практике эту замену нужно делать чаще. Ускоренный износ уплотнительного элемента и появление протечек моторного масла вызваны:

• перекос сальника при установке;
• потеря эластичности из-за перегрева двигателя;
• больший радиальный эксцентриситет ведущего шкива вспомогательного агрегата;
• использование некачественного моторного масла;
• работаю на ступице шкива коленчатого вала.

Также мы не исключаем затвердевания браслета из-за естественного старения и возможности производственных браков — к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Как открутить гайку храповика ваз 2107

Каждый второй автолюбитель, пытающийся своими руками отремонтировать любимого четырехколесного друга, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После ознакомления с инструкциями в руководстве по обслуживанию и ремонту процедура на первый взгляд не кажется сложной, однако при первой попытке открутить злополучный болт оказывается, что это сделать не так просто. Не совсем понятно, как закрепить коленвал, чтобы он не вращался. Другая проблема — где лучше всего достать заветный болт. Снимать шкив коленчатого вала очень сложно из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить многие детали моторного отсека или краску кузова.

Проблема в том, что болт (или гайка, в зависимости от модели) шкива коленвала при установке затягивается с большим усилием. Это сделано для того, чтобы это не произошло спонтанно, так как в случае откручивания не избежать серьезных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается по мере работы двигателя и усугубляется заеданием, закоксовыванием и коррозией.

Собственно, весь процесс разборки может занять 10-15 минут, но нужно знать и использовать несколько хитростей. В некоторых моделях двигателей для фиксации шкива используется болт или гайка. Следует рассмотреть каждый из вариантов.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив, — признак двигателя классической компоновки заднеприводного автомобиля типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Нива» и им подобных. Эту гайку также называют «храповым механизмом», поскольку на ней могут быть выступы для «стартера на поворотах».

лучше делать работы на смотровой яме. Коленчатый вал необходимо зафиксировать, установив коробку передач на 4-ю передачу и задействовав стояночный тормоз. Заранее стоит запастись таким средством:

Находясь под автомобилем, попробуйте открутить гайку гаечным ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, переведите КПП в нейтральное положение и сделайте следующее:

Как правило, с первой или второй попытки гайка ломается, а затем откручивается обычным ключом. Не забудьте ослабить и снять ремень генератора.

Как открутить болт шкива коленвала?

Болт крепления шкива имеет приоритет на двигателях автомобилей с передним приводом, когда блок перпендикулярен оси автомобиля. В этом случае повозиться придется больше, так как приблизиться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:

В поисках ответа на вопрос, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки не могут быть успешными.

Чтобы правильно снять шкив, нужно произвести следующие манипуляции:

Не удалось сорвать шкив коленвала, что делать?

Если удалось сломать опору, гайку открутить до конца несложно. Но так бывает не всегда. В ряде неблагоприятных обстоятельств используйте другую технику:

• Поставьте машину на нейтраль.
• Снимаем колпачки (установлены на свечи зажигания). Это сделано во избежание случайного запуска двигателя.
• Накиньте гаечный ключ на гайку шкива, затем прижмите край рычага к лонжерону (земле). Основная задача в этом случае — исключить скольжение шкива.
• Коротко поверните стартер, чтобы дать необходимый импульс. Как правило, для поломки гайки достаточно одного-двух витков. Затем вы можете продолжить работу с ключом.

Как уже отмечалось выше, на многих переднеприводных машинах шкив фиксируется болтом.

В этом случае алгоритм должен быть следующим:

1. Поднимите автомобиль с правой стороны, затем поставьте подставку под кузов (для надежности). Это мог быть кусок бревна.

2. Разберите воздушный фильтр, корпус, затем ослабьте и снимите приводной ремень электрогенератора. Снимите все детали, ограничивающие доступ к шкиву.

3. Чтобы закрепить коленчатый вал, снимите заглушку в картере сцепления и установите в проем что-нибудь металлическое, например, монтажную пластину. Прижмите инструмент другой стороной к зубам.

4. Наденьте головку ключа на болт, затем, используя удлинитель, сделайте несколько щелчков влево. Это нужно как минимум для того, чтобы вывести затвор из исходного положения. Большинство попыток успешны. Если это не помогает, воспользуйтесь описанной выше техникой (с запуском стартера).

Чтобы облегчить ослабление гайки (болта), используйте WD-40. В этом случае будет легче повернуть болт (гайку). После завершения работы остается снять шкив с помощью специального съемника или лома.

Замена переднего сайлентблока коленчатого вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание! сегодня есть два способа замены: быстрый и медленный. Хотя второй метод требует времени, он более точен. Выбор и решение за вами! (Медленный метод описан в статье, а быстрый демонстрируется на видео в конце статьи).

Снятие

1) В начале работы снимите крышку привода распределительного вала с двигателя автомобиля. (подробнее читайте в статье «Замена накладки натяжителя цепи», в пунктах «1-8»)

Примечание! Если у вас есть опыт замены сальников, вы не сможете снять крышку, а сразу замените сальник на установленной крышке.

Учтите, что места для замены сальника будет мало, есть вероятность, что сальник будет вдавлен в крышку трансмиссии при нажатии. Тогда нужно будет снова заменить сальник при снятой крышке.

2) После снятия крышки аккуратно снимите сайлентблок с помощью молотка и зазубрины.

Примечание! Снимайте сальник только с внутренней стороны крышки, иначе снять его будет проблематично!

Установка

1) Используя моторное масло, смажьте новую деталь и установите на место внешнюю часть крышки. В процессе установки сальника обязательно сориентируйте его рабочей кромкой в ​​сторону центрирующих выступов, обозначенных буквой «а».

Примечание! На фото ниже видно, что рабочая кромка отличается только наличием пружины!

2) Затем с помощью шпинделя подходящего диаметра и молотка нажмите на сальник до упора.

3) Теперь возьмите в руки снятую ранее прокладку крышки распредвала и оцените ее состояние. В случае сильного сжатия или деформации замените старую прокладку на новую.

Примечание! Чтобы гарантировать герметичность прокладки в будущем, рекомендуется нанести тонкий слой силиконового герметика с обеих сторон.

Для удобства установки крышки рекомендуется приклеить прокладку к самой крышке клеем — она ​​не слетит.

4) Затем установите крышку вместе с установленной на ней прокладкой. Установите болты и гайки крепления крышки.

5) Затем с помощью специальной оправки отцентрируйте крышку трансмиссии так, чтобы она была заподлицо с коленчатым валом.

Примечание! При отсутствии шпинделя используйте снятый ранее шкив коленчатого вала и отцентрируйте крышку: установите шкив и затяните фиксирующую гайку.

6) Слегка затяните винты и гайки, которыми крепится крышка.

7) Наконец, оберните их крест-накрест.
Наконец, прикрутите масляный поддон к болтам двигателя.

Примечание! Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.

Дополнительный видеоролик

Видео поможет подробно разобраться в процессе замены сальника, подробные инструкции приведены здесь. Хорошее и полезное видение!

Снятие шкива коленвала на инжекторе ВАЗ 2107

Многие владельцы ВАЗ 2107, чтобы сэкономить на автосервисе, осваивают некоторые операции по ремонту и обслуживанию своих автомобилей. Иногда при таких операциях бывает необходимо снять инжектор ВАЗ 2107 с коленвала 9). В статье представлена ​​подробная инструкция и прилагается видео, в котором рассказывается о замене шкива коленвала при утечке масла.

Когда и почему меняют передний сальник

не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно — вращающийся шкив разгоняет масло в передней части двигателя и по моторному отсеку. Однако не стоит думать, что такая неисправность приводит только к смазыванию агрегатов и снижению уровня смазки. Попадание моторного масла на ремень генератора и другие резиновые детали может быстро вывести их из строя.

Учтите, что появление течи через сальники двигателя вызывает еще один фактор — повышение давления картерных газов. По этой причине обязательно проверяйте чистоту системы вентиляции двигателя.

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором трудно установить новый сальник без деформации. По этой причине специалисты рекомендуют заменять уплотнительный элемент при снятой передней крышке двигателя.

Конечно, делать это на кузнечном верстаке гораздо удобнее, но и здесь есть подводные камни.

Как показывает практика, после такой разборки сложно восстановить герметичность по шву масляного поддона, а к тому же есть опасность порвать внутреннюю резьбу в довольно нежной дюралюминиевой крышке.

Подогреватель автомобильного аккумулятора

По этой причине рекомендуется использовать более распространенный и менее трудоемкий метод, при котором замена поврежденного сальника производится непосредственно на двигателе. Эта работа потребует вашего внимания и точности. Все манипуляции удобнее проводить на лифте, эстакаде или смотровой яме.

1. Поставьте на автомобиль стояночный тормоз и переключите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
2. Отсоедините силовые клеммы и снимите аккумулятор с автомобиля.
3. Используя головку с внутренним шестигранником «17» и длинный гаечный ключ, открутите самоконтрящуюся гайку, которая крепит генератор к регулировочной пластине.
4. После установки лома или такого же кривошипа между генератором и правым подрамником (лонжероном) используйте его как рычаг для перемещения генератора к блоку цилиндров. Это ослабит поликлиновой ремень привода рычажного механизма и снимет его с двигателя.
5. Попав под машину, снимите крыло и нижнюю часть масляного поддона.
6. Открутите гайку храповика с помощью специального ключа размером 38. В некоторых случаях крепеж сжимается так сильно, что даже ножной тормоз не может заблокировать колеса. В этом случае механики рекомендуют снять стартер и заблокировать маховик с помощью прочной ручки. Чтобы оторвать застрявшую гайку, ключ протягивается подходящей трубкой. Обратите внимание: на хвостовике коленчатого вала нарезается правая резьба, затем храповик поворачиваем против часовой стрелки.
7. Снимите шкив коленчатого вала. Для этого воспользуйтесь лопаткой, поддев деталь с разных сторон и используя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, так как слишком большое давление может сломать переднюю крышку двигателя.
   Чтобы не рисковать, убедитесь, что в вашем арсенале есть экстрактор. С его помощью можно легко и безопасно разобрать даже те детали, которые установлены с явным натягом.

   

8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его гнездо, иначе при снятии уплотнительного элемента грязь попадет внутрь двигателя.
9. Используя прочную отвертку с широким лезвием, используйте прочную отвертку с широким лезвием, чтобы поддеть гайку на седле сальника. Прикоснувшись к рукоятке инструмента, удалите поврежденную деталь.
10. Прежде чем приступить к установке нового сальника, очистите его посадочное место до полировки: это облегчит установку в будущем. Если поврежденный сальник вытаскивается слишком легко, это указывает на износ посадочного места в крышке привода распределительного вала. Нанесите слой автомобильного герметика на боковую поверхность новой прокладки, чтобы обеспечить герметичность в будущем.
11. Осторожно установите сальник. Убедитесь, что он не наклоняется и ровно входит в розетку.
12. С помощью подходящего патрона (для снятия храповика можно также взять гаечный ключ, если он подходит по толщине) легкими ударами молотка установите сальник на место.
13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части произошла значительная поломка, замена сальника не устранит проблему утечки масла. В этом случае замените деталь.
14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхности его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит установку детали на коленчатый вал и, главное, предотвратит преждевременный износ кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
15. Поворачивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в канавке коленчатого вала. Шатаясь и одновременно нажимая на деталь, убедитесь, что ступица входит в сальник.
16. Вручную заверните гайку храповика до упора и затяните гаечным ключом. По рекомендации производителя момент затяжки не превышает 101,3–125,64 Н × м (10,34–12,8 кгс × м).
17. Установите и затяните поликлиновой ремень вспомогательного привода. Помните, что чрезмерное натяжение приведет к ускоренному износу подшипников генератора и насоса охлаждающей жидкости. Прогиб ремня между насосом и коленчатым валом при давлении примерно 10 кгс × м составляет 12-17 мм.
18. Затяните гайку крепления генератора.
19. Вставьте аккумулятор и подключите его к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Замена сальника коленвала не требует специальных знаний или дорогостоящих инструментов. Работу можно выполнить своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Соблюдая осторожность в своей работе, вы надолго забудете об утечках масла и легко сможете поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Каждый второй автовладелец, пытающийся своими руками отремонтировать любимого четырехколесного друга, сталкивается с проблемой снятия шкива коленвала. После прочтения аннотации в руководстве по эксплуатации и ремонту процедура на первый взгляд не кажется сложной, но при первой попытке открутить неисправный болт оказывается, что это непросто. Не совсем понятно, как закрепить коленвал, чтобы он не вращался. Еще одна проблема, где достать священную молнию. Снятие шкива коленчатого вала вызывает массу проблем из-за тугой затяжки. Прекрасная возможность разрушить многие детали двигателя или покрасить кузов.

Проблема в том, что болт (или гайка, в зависимости от модели) шкива коленчатого вала при установке затягивается с большим усилием. Это сделано для того, чтобы самопроизвольно не расслабиться, так как этого не избежать при серьезных поломках и дорогостоящем ремонте. Степень затяжки увеличивается равномерно при работающем двигателе и уплотняется из-за адгезии, коксования и коррозии.

Фактически, весь процесс разборки может занять 10-15 минут, но есть несколько приемов, которые вам нужно знать и использовать. Некоторые модели двигателей используют болт или гайку для фиксации шкива. Следует рассмотреть любой из вариантов.